Tôi nay đã gần đến vùng Ultima Thule, nếu cái tên này thực sự dùng để chỉ quần đảo Orkney hay Hebrides. Quần đảo sau hiện đang bày ra trước mắt tôi, với số lượng lên tới vài trăm hòn, rải rác khắp vùng biển Deucalidonian, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ và lãng mạn nhất mà tôi từng thấy. Tôi viết bức thư này tại dinh thự của một quý ông gần thị trấn Inverary, nơi có thể được coi là thủ phủ của Tây Cao nguyên, nổi tiếng nhất với tòa lâu đài nguy nga do vị công tước quá cố xứ Argyle khởi công và lợp mái với một khoản chi phí khổng lồ—Liệu nó có bao giờ được hoàn thành hẳn hay không lại là một câu hỏi.

Nhưng để kể mọi chuyện theo trình tự—Chúng tôi đã rời Edinburgh mười ngày trước; và càng tiến về phía bắc, chúng tôi càng thấy bà Tabitha khó bề bảo ban hơn; thế nên ý muốn của bà chẳng hề tuân theo quy luật của nam châm, chẳng hề hướng về phía cực. Lý do khiến bà miễn cưỡng rời khỏi Edinburgh cuối cùng, nếu chúng ta có thể tin vào lời bà khẳng định, là một cuộc tranh cãi hãy còn dang dở với ông Moffat về sự vĩnh hằng của những cực hình nơi địa ngục. Quý ông đó, khi tuổi đã cao, bắt đầu hoài nghi về vấn đề này, cho đến tận khi ông tuyên bố chiến đấu công khai với ý nghĩa thông thường của từ "vĩnh hằng". Giờ đây, ông tin chắc rằng vĩnh hằng chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian vô định gồm nhiều năm; và kẻ tội nhân ghê gớm nhất cũng có thể được tha bổng sau chín triệu chín trăm nghìn chín trăm chín mươi chín năm chịu lửa địa ngục; mà khoảng thời gian này, như ông nhận xét rất phải, chỉ tựa như một giọt nước không đáng kể trong đại dương vĩnh cửu. Ông biện hộ cho sự giảm nhẹ hình phạt này như một hệ thống phù hợp với những ý niệm về lòng nhân hậu và sự dung thứ mà chúng ta gán cho Đấng Tối Cao—Dì chúng tôi có vẻ sẵn sàng tiếp thu học thuyết này để châm chước cho những kẻ gian ác; nhưng ông ta ẩn ý rằng không một ai trên đời lại đủ đức hạnh để được miễn trừ hoàn toàn hình phạt ở thế giới bên kia; và người Cơ đốc giáo đạo đức nhất trần gian cũng có thể tự thấy mình vô cùng may mắn nếu chỉ phải chịu cảnh giam cầm trong lửa và diêm sinh suốt bảy hay tám nghìn năm. Bà Tabitha nổi giận trước tín điều này, thứ vừa khiến bà kinh hãi vừa phẫn nộ—Bà bèn cậy nhờ đến ý kiến của Humphry Clinker, người thẳng thừng tuyên bố đó là học thuyết luyện ngục của giáo hoàng, đồng thời trích dẫn kinh thánh để bảo vệ ngọn lửa muôn đời đã dọn sẵn cho ác quỷ và bầy tôi của hắn—Mục sư Mackcorkendal cùng toàn bộ các nhà thần học và thánh nhân theo phái đó đã được tham vấn, và vài người trong số họ tỏ ra hoài nghi về vấn đề này; chính những mối hoài nghi và băn khoăn ấy đã bắt đầu tiêm nhiễm vào dì chúng tôi vào lúc chúng tôi rời khỏi Edinburgh.

Chúng tôi đi qua Linlithgow, nơi từng có một cung điện hoàng gia tao nhã nay đã điêu tàn, cùng với chính thị trấn ấy—Điều này cũng diễn ra tương tự ở Stirling, dẫu nơi đây vẫn còn kiêu hãnh với một tòa lâu đài cổ kính tuyệt đẹp từng là nơi cư ngụ của các vị vua Scotland thời niên thiếu—Nhưng Glasgow mới là niềm tự hào của Scotland, và quả thực, nơi đây hoàn toàn có thể sánh ngang với một đô thị tao nhã và thịnh vượng ở bất kỳ xó xỉnh nào thuộc thế giới Cơ đốc giáo. Tại đó, chúng tôi may mắn được đón tiếp tại nhà ông Moore, một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, người mà chúng tôi được một trong những người bạn ở Edinburgh giới thiệu tới; và thực lòng mà nói, ông ấy khó lòng có thể làm ơn cho chúng tôi nhiều hơn thế—Ông Moore là một người bạn đồng hành vui tính, dí dỏm, hiểu biết và sắc sảo, với một vốn khiếu hài hước dồi dào; còn vợ ông là một phụ nữ dễ mến, tao nhã, ân cần và nhã nhặn. Sự tử tế, thứ mà tôi cho là bản chất của lòng tốt và nhân tính, chính là nét đặc trưng nổi bật của các quý cô Scotland ngay trên quê hương họ—Chủ nhà đã dẫn chúng tôi đi xem mọi thứ và giới thiệu với tất cả mọi người ở Glasgow; nơi nhờ sự giới thiệu của ông, chúng tôi vinh dự được kết nạp làm công dân danh dự của thị trấn. Xét đến thương nghiệp và sự giàu có nơi đây, thành phố này hẳn phải tràn ngập sự vui tươi và các trò giải trí. Nơi đây có rất nhiều thanh niên sánh kịp với giới trẻ thủ đô về tinh thần lẫn sự tiêu pha; và tôi sớm bị thuyết phục rằng không phải tất cả những đóa hoa hồng nhan của Scotland đều tề tựu tại vũ hội của giới săn bắn ở Edinburgh—Thị trấn Glasgow thịnh vượng cả về học thức lẫn thương mại—Nơi có một trường đại học với các giáo sư ở mọi ngành khoa học khác nhau, được tài trợ hậu hĩnh và tuyển chọn một cách sáng suốt—Đó là thời điểm nghỉ học khi tôi đi qua, nên tôi không thể thỏa mãn hoàn toàn sự tò mò của mình; nhưng phương pháp giáo dục của họ chắc chắn có phần ưu việt hơn chúng ta ở một vài khía cạnh. Sinh viên không bị phó mặc cho sự kèm cặp riêng tư của các gia sư; mà được giảng dạy tại các trường công hoặc các lớp học, mỗi môn khoa học do chính giáo sư hoặc nhiếp chính viên chuyên môn đó đảm nhận.

Cậu tôi vô cùng mê mẩn Glasgow—Ông không chỉ viếng thăm tất cả các xưởng sản xuất trong vùng mà còn thực hiện các chuyến tham quan khắp nơi đến Hamilton, Paisley, Renfrew, và bất kỳ địa điểm nào trong vòng bán kính chục dặm có gì đó đáng chú ý về nghệ thuật hay tự nhiên. Tôi tin rằng việc vận động nhờ những chuyến đi dạo ấy đã có ích cho em gái tôi là Liddy, người có khẩu vị và tinh thần bắt đầu hồi phục—Bà Tabitha khoe khoang sự quyến rũ của mình như thường lệ và thực sự tin rằng bà đã giăng bẫy được một ông Maclellan, một thương gia giàu có chuyên buôn bán vải băng; nhưng khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, hóa ra sự gắn bó của ông ta hoàn toàn mang tính tâm linh, được xây dựng dựa trên sự giao hảo sùng đạo tại các buổi nhóm họp của ông John Wesley; người trong hành trình truyền giáo của mình đã thân chinh đến đây—Cuối cùng, chúng tôi lên đường hướng tới bờ hồ Lough-Lomond, đi qua thị trấn nhỏ Dumbarton, hay (như cậu tôi khăng khăng gọi) Dunbritton, nơi có một tòa lâu đài kỳ lạ hơn bất cứ công trình nào cùng loại mà tôi từng thấy. Nó được vinh danh bằng một miêu tả chi tiết bởi nhà văn uyên bác Buchanan như một arx inexpugnabilis, và quả thực, nó hẳn là bất khả chiến bại theo lối đánh thành cổ xưa. Đó là một khối đá có quy mô đáng kể, vươn lên với hai chóp đỉnh, nằm trong một góc do sự hợp lưu của hai con sông Clyde và Leven tạo thành; dựng đứng và không thể tiếp cận từ mọi phía, trừ một nơi lối vào được gia cố phòng thủ; và không có vùng đất cao nào ở vùng lân cận có thể dùng làm trận địa để gây tổn hại cho nó bằng bất kỳ loại pháo binh nào.

Từ Dumbarton, vùng Tây Cao nguyên hiện ra dưới hình dạng những ngọn núi khổng lồ, sẫm màu, chồng chất lên nhau; nhưng viễn cảnh này chẳng có gì là ngạc nhiên đối với một người sinh ra ở Glamorgan—Chúng tôi đã đặt đại bản doanh tại Cameron, một ngôi nhà đồng quê rất ngăn nắp thuộc sở hữu của ủy viên quản trị Smollet, nơi chúng tôi tìm thấy mọi tiện nghi mà mình mong muốn—Nó tọa lạc giống như một ngôi đền của người Druid, nằm trong một lùm cây sồi, ngay sát bờ hồ Lough-Lomond, một vùng nước trong vắt đáng kinh ngạc, sâu không thấy đáy ở nhiều nơi, rộng sáu bảy dải dặm, dài hai mươi bốn dặm, bày ra trên hai mươi hòn đảo xanh tươi phủ đầy cây cối; một số được canh tác trồng ngũ cốc, và nhiều hòn đảo là nơi trú ngụ của loài hươu đỏ—Chúng thuộc sở hữu của những quý ông khác nhau, có dinh thự nằm rải rác dọc theo bờ hồ, với vẻ đẹp lãng mạn đến mức khó tưởng tượng. Cậu tôi và tôi đã để lại phụ nữ ở Cameron, vì bà Tabitha nhất quyết không chịu mạo hiểm một lần nữa trên mặt nước, và để đến đây cần phải băng qua một nhánh nhỏ của biển trên một chiếc phà mở—Vùng đất này ngày càng trở nên hoang dã và dữ dội hơn khi chúng tôi tiến sâu hơn; và con người nơi đây khác biệt với người dân vùng đất thấp Low-land Scots về diện mạo, y phục và ngôn ngữ, chẳng khác nào những người dân miền núi Brecknock khác với cư dân Herefordshire.

Khi những người dân vùng đất thấp muốn uống một ly rượu vui vẻ, họ đến quán trọ, gọi là Change-house, và gọi một vại bia hai xu, một loại thức uống loãng, sủi bọt làm từ mạch nha; không mạnh bằng loại bia nhẹ dùng trong bữa ăn của nước Anh—Thức uống này được mang ra trong một chiếc bình thiếc hình con cu-li, từ đó được rót ra một cái quaff; nghĩa là một chiếc cốc lạ mắt làm từ nhiều miếng gỗ khác nhau, chẳng hạn như gỗ hoàng dương và gỗ mun, được cắt thành các thanh nhỏ, ghép khít vào nhau và được nẹp chặt bằng những vành đai tinh xảo, có hai quai cầm—Nó chứa được khoảng một gill, đôi khi được bọc viền bạc quanh miệng, và có một miếng kim loại cùng loại ở đáy với ký tự viết tắt của chủ quán được khắc lên—Ngược lại, những người dân Cao nguyên khinh bỉ thứ đồ uống này và tự thưởng cho mình bằng whisky; một loại rượu mạnh làm từ mạch nha, mạnh như rượu gin, mà họ nuốt từng ngụm lớn mà chẳng hề có dấu hiệu say xỉn nào. Họ đã quen với nó từ tấm bé và thấy đây là một chất bảo quản tuyệt vời chống lại cái lạnh mùa đông vốn vô cùng khắc nghiệt trên những ngọn núi này—Tôi được bảo rằng nó được cho trẻ sơ sinh uống rất thành công, như một chất kích thích trong bệnh đậu mùa kết hợp, khi các nốt phát ban có vẻ chùng xuống và các triệu chứng trở nên bất lợi—Người dân Cao nguyên quen ăn nhiều thịt động vật hơn mức chia phần của những người láng giềng ở vùng đất thấp—Họ thích săn bắn; có rất nhiều hươu và thú rừng khác, cùng với vô số cừu, dê và gia súc đen chạy rông ngoài tự nhiên, mà họ không ngần ngại bắn hạ như thú săn mà chẳng cần bận tâm xác định quyền sở hữu.

Inverary chỉ là một thị trấn nghèo nàn, dẫu nó nằm ngay dưới sự bảo hộ của công tước xứ Argyle, một vị bá tước quyền thế ở miền này của Scotland. Những người nông dân sống trong những túp lều rách n润 và có vẻ rất nghèo khổ; nhưng các quý tộc lại có chỗ ở tương đối khang trang, và niềm nở với người lạ đến mức một người có thể gặp chút rủi ro về tính mạng vì lòng hiếu khách của họ—Cần phải lưu ý rằng những người dân Cao nguyên nghèo khó giờ đây đang rơi vào thế bất lợi. Họ không chỉ bị tước vũ khí theo đạo luật của nghị viện, mà còn bị tước đoạt cả trang phục truyền thống vừa uy nghi vừa tiện dụng; và điều còn ngặt nghèo hơn nữa là họ bị buộc phải mặc quần chẽn; một sự kìm kẹp mà họ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút kiên nhẫn: quả thực, phần lớn mặc chúng không đúng chỗ, mà vắt trên sào hoặc gậy dài vác qua vai—Họ thậm chí còn bị cấm sử dụng thứ vải sọc gọi là Tartane, sản phẩm do chính họ làm ra, được họ trân trọng hơn tất cả mọi loại nhung lụa, thổ cẩm của châu Âu và châu Á. Giờ đây, họ lê la trong những chiếc áo khoác rộng thùng thình bằng vải thô màu nâu đỏ, vừa tồi tàn vừa vướng víu, và bộc lộ rõ những dấu hiệu chán nản—Quả thực, chính quyền khó lòng có thể áp dụng biện pháp nào hiệu quả hơn để bẻ gãy tinh thần dân tộc của họ.

Chúng tôi đã có những cuộc săn hươu đực vô cùng vương giả trên những ngọn núi này. Đây là những ngọn đồi cô độc của Morven, nơi Fingal và các tráng sĩ của ông từng tận hưởng niềm vui thích tương tự; tôi cảm thấy một niềm phấn khích đầy nhiệt huyết khi ngắm nhìn bãi hoang nâu mà Ossian từng đặt chân đến; và lắng nghe tiếng gió rít qua lớp cỏ uốn cong—Khi bước vào đại sảnh của chủ nhà, tôi tìm kiếm chiếc hạc cầm đang treo của vị thi sĩ thần thánh ấy, và lắng tai hy vọng nghe được âm thanh văng vẳng từ linh hồn đáng kính của ông—Những vần thơ của Ossian luôn ở trên cửa miệng mọi người—Một nhà cổ ngoạn nổi tiếng vùng này, lãnh chúa Macfarlane, người mà chúng tôi đã dùng bữa cùng vài ngày trước, có thể đọc lại tất cả bằng tiếng Gaelic nguyên thủy, thứ tiếng có mối liên hệ rất lớn với tiếng Wales, không chỉ ở âm hưởng chung mà còn ở một số lượng lớn các từ gốc; và tôi không nghi ngờ gì khi cho rằng cả hai đều có chung một nguồn gốc. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi một hôm hỏi một người dân Cao nguyên rằng anh ta có biết chúng tôi có thể tìm thấy thú săn ở đâu không, anh ta đáp: ‘hu niel Sassenagh’, nghĩa là không biết tiếng Anh: đúng là câu trả lời mà tôi nhận được từ một người xứ Wales, và gần như bằng chính xác những từ đó. Người dân Cao nguyên không có tên gọi nào khác dành cho người dân vùng đất thấp, ngoài Sassenagh, hay người Saxon; một phỏng đoán mạnh mẽ cho thấy người Scotland vùng đất thấp và người Anh có chung một gốc gác—Những người nông dân trên những ngọn đồi này rất giống với người xứ Wales về diện mạo, phong tục và nơi ở; mọi thứ tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận dường như đều mang đậm chất xứ Wales—Những ngọn núi, thung lũng và dòng suối; không khí và khí hậu; thịt bò, thịt cừu và thịt thú rừng, tất cả đều là xứ Wales—Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những con người này được trang bị tốt hơn chúng ta ở một vài mặt—Họ có rất nhiều hươu đỏ và hươu hoẵng, những con vật béo múp và ngon tuyệt vào thời điểm này trong năm. Biển của họ tràn ngập số lượng lớn đáng kinh ngạc những loài cá ngon nhất thế giới, và họ tìm cách kiếm được rượu claret rất ngon với chi phí vô cùng nhỏ.

Chủ nhà của chúng tôi là một nhân vật có thế lực ở vùng này; một hậu duệ nhánh phụ của gia tộc Argyle kiêm đội trưởng thế tập của một trong những lâu đài của ngài—Tên của ông, dịch ra tiếng Anh thuần túy, là Dougal Campbell; nhưng vì có rất nhiều người trùng tên, họ được phân biệt (giống như người xứ Wales) bằng tên phụ hệ; và như tôi từng biết một người Anh cổ đại tên là Madoc ap-Morgan ap-Jenkin, ap-Jones, vị tù trưởng Cao nguyên của chúng tôi tự xưng là Dou’l Mac-amish mac-’oul ichian, có nghĩa là Dougal, con của James, con của Dougal, con của John. Ông từng đi du lịch đây đó trong quá trình học tập, và có ý định thực hiện một số thay đổi trong sinh hoạt gia đình; nhưng ông thấy việc bãi bỏ các phong tục cổ xưa của dòng họ là điều bất khả thi; một vài phong tục trong số đó khá buồn cười—Ví dụ như tay thổi kèn túi của ông, một viên chức thế tập trong gia đình, nhất định không chịu từ bỏ dù chỉ một phần nhỏ đặc quyền của mình. Anh ta có quyền mặc váy kilt, hay trang phục truyền thống của người Cao nguyên, với chiếc túi da, súng ngắn và dao găm—một dải lụa vàng bản rộng gắn vào ống sáo cái, được vắt qua vai và lê thê trên mặt đất trong lúc anh ta thực hiện chức năng tấu nhạc; và điều này, tôi đoán, tương tự như lá cờ hiệu hoặc cờ chiến từng được mang đi trước mỗi hiệp sĩ trong trận chiến—Anh ta thổi kèn trước mặt lãnh chúa vào mỗi chủ nhật trên đường đến nhà thờ, đi vòng quanh ba lần, cử hành khúc nhạc gia tộc ngụ ý thách thức tất cả kẻ thù của thị tộc; và mỗi buổi sáng anh ta thổi kèn suốt một giờ đồng hồ theo đồng hồ treo tường trong đại sảnh, đi qua đi lại suốt thời gian đó với dáng đi trang nghiêm, được tháp tùng bởi những người họ hàng của lãnh chúa, những kẻ tỏ ra rất thích thú với thứ âm nhạc đó—Trong hoạt động này, anh ta nuông chiều họ bằng đủ loại khúc nhạc pibroch hay các giai điệu phù hợp với những cảm xúc khác nhau mà anh ta muốn khơi gợi hoặc xoa dịu.

Bản thân ông Campbell, người chơi violin rất giỏi, lại có một sự ác cảm bất diệt đối với âm thanh của chiếc kèn túi Cao nguyên, thứ phát ra từ mũi với một âm vang đầy báo động, và quả thực, hoàn toàn không thể chịu nổi đối với những đôi tai có độ nhạy cảm thông thường, khi bị khuếch đại bởi tiếng vang của một căn phòng có trần vòm—Do đó, ông đã nài nỉ người thổi kèn hãy rủ lòng thương và miễn cho ông phần này của buổi lễ buổi sáng—Một cuộc họp của thị tộc được tổ chức nhân dịp này, và người ta đã nhất trí rằng yêu cầu của lãnh chúa không thể được chấp thuận nếu không xâm phạm nguy hiểm đến các phong tục của gia tộc—Người thổi kèn tuyên bố anh ta không thể từ bỏ dù chỉ một khoảnh khắc đặc quyền có được từ tổ tiên; và những họ hàng của lãnh chúa cũng không chịu từ bỏ một hình thức giải trí mà họ coi trọng hơn tất cả những thứ khác—Không còn cách nào khác; ông Campbell, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đành bịt tai lại bằng bông gòn; gia cố đầu mình với ba bốn lớp mũ ngủ và mỗi buổi sáng lui vào tận sâu bên trong dinh thự của mình, nhằm tránh khỏi nỗi phiền toái hằng ngày này. Khi âm nhạc chấm dứt, ông xuất hiện tại một khung cửa sổ mở nhìn ra sân trong, nơi lúc bấy giờ đã chật cứng một đám đông chư hầu và kẻ phụ thuộc, những người tôn sùng lần xuất hiện đầu tiên của ông bằng cách cất mũ, cúi đầu sát đất với sự tôn kính khiêm nhường nhất. Vì tất cả những con người này đều có điều gì đó muốn trình bày dưới dạng đề xuất, khiếu nại hay thỉnh cầu, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi lãnh chúa bước ra, và đi theo ông trong các buổi dạo bước, lần lượt được ban ân huệ cho một buổi diện kiến ngắn. Hai ngày trước, ông đã giải quyết hơn một trăm người thỉnh cầu khác nhau khi đi bộ cùng chúng tôi đến nhà của một người hàng gia láng giềng, nơi chúng tôi dùng bữa theo lời mời. Cách quản gia của chủ nhà vừa thô kệch vừa hiếu khách, mang đậm vẻ đơn sơ của thời cổ đại: đại sảnh lớn lát đá phẳng, rộng khoảng bốn mươi lăm nhân hai mươi hai feet, không chỉ dùng làm phòng ăn mà còn làm phòng ngủ cho các quý tộc phụ thuộc và đám tôi tớ ăn chực nằm chờ trong nhà. Về đêm, nửa tá giường dã chiến được xếp dọc theo tường ở mỗi bên. Những chiếc giường này làm bằng rễ thạch nam tươi nhổ lên, sắp xếp sao cho tạo thành một chiếc ghế dài rất dễ chịu, nơi họ nằm mà không có bất kỳ tấm chăn che nào khác ngoài tấm khăn choàng plaid—Cậu tôi và tôi được đặc ân bố trí những căn phòng riêng và giường nệm lông vũ mà chúng tôi đã xin đổi lấy một lớp thạch nam; và quả thực chưa bao giờ tôi ngủ ngon lành đến thế. Nó không chỉ mềm mại và có độ đàn hồi, mà loài thực vật này, khi đang ra hoa, còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu, có tác dụng làm sảng khoái và hồi sức kỳ lạ.

Hôm qua, chúng tôi được mời dự tang lễ của một cụ bà, là bà ngoại của một quý ông ở vùng lân cận này, và thấy mình giữa năm mươi con người đang được thết đãi một bữa tiệc thịnh soạn, đi kèm với âm thanh của một tá kèn túi. Tóm lại, buổi tụ họp này mang đậm bầu không khí của một lễ hội lớn; và các vị khách đã đối xử với bữa tiệc trọng thể đến mức nhiều người trong số họ không thể đứng vững khi chúng tôi được nhắc nhở về công việc mà chúng tôi đã tề tựu. Cả hội ngay lập tức lên ngựa, phi nước đại theo một đoàn kỵ mã vô cùng hỗn loạn đến nơi an táng, một nhà thờ nằm cách lâu đài hai dặm đường dài. Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi nhận ra mình đã phạm phải một sự sơ suất nhỏ khi bỏ quên thi hài lại phía sau; thế nên chúng tôi buộc phải quay đầu ngựa lại và gặp cụ bà ở nửa đường, khi ngài đang được khiêng trên những cây sào bởi những người họ hàng gần nhất trong gia tộc, và được tháp tùng bởi khúc tiễn biệt coronach, do đông đảo những mụ già đầu bù tóc rối cào tóc, đấm ngực và tru tréo một cách đáng sợ cất lên. Tại ngôi mộ, vị diễn giả, hay senachie, đọc bài điếu văn ca ngợi người đã khuất, mỗi đoạn đều được khẳng định bằng một tiếng hú thê thảm của đoàn người khóc mướn. Thi hài được hạ xuống lòng đất, tiếng kèn túi tấu một khúc pibroch suốt thời gian đó; và toàn bộ khách khứa đứng cởi trần. Nghi lễ kết thúc bằng những phát súng lục; sau đó chúng tôi quay trở lại lâu đài, tiếp tục nâng chén, và đến nửa đêm thì chẳng còn ai tỉnh táo trong nhà, trừ phụ nữ. Bác sĩ và tôi, với chút ít khó khăn, được phép lui về với chủ nhà vào buổi tối; nhưng người chủ nhà tỏ ra hơi bực bội trước cuộc lui quân của chúng tôi; và sau đó có vẻ coi việc đó là một sự mất mặt đối với gia tộc của ông khi có chưa đầy một trăm galông whisky được uống trong một dịp trang trọng như thế. Sáng nay chúng tôi dậy từ lúc bốn giờ để đi săn hươu hoẵng, và nửa giờ sau đã thấy bữa sáng dọn sẵn trong đại sảnh. Những thợ săn gồm có Sir George Colquhoun và tôi, với tư cách là người lạ (cậu tôi không muốn tham gia nhóm), bản thân lãnh chúa, em trai của lãnh chúa, con trai em trai lãnh chúa, con trai chị gái lãnh chúa, con trai bác ruột lãnh chúa, và tất cả những người anh em nuôi của họ, những người được tính là một phần của gia đình; nhưng chúng tôi còn được tháp tùng bởi một số lượng vô kể những người Gaelly, hay những người dân Cao nguyên rách rưới đi giày không tất.

Những món sau đây tạo nên bữa ăn sáng của chúng tôi: một chậu trứng luộc; một chậu đầy bơ; một chậu đầy kem; một khối phô mai nguyên chiếc làm từ sữa dê; một vại đất nung lớn đựng đầy mật ong; phần ngon nhất của một cái giò heo; một chiếc bánh nướng thịt nai nguội; một giạ bột yến mạch được làm thành những chiếc bánh mỏng và bánh bannocks, với một ổ bánh mì lúa mì nhỏ ở giữa dành cho những vị khách lạ; một bình đá lớn đựng đầy whisky, một bình khác đựng brandy, và một thùng bia nhỏ. Có một cái vá được xích vào chậu kem, cùng với những chiếc cốc gỗ độc đáo được múc đầy từ cái hồ chứa này. Rượu mạnh được uống bằng một chiếc quaff bạc, và bia được uống bằng những chiếc hems; bữa ăn nhẹ đã được các vị khách thưởng thức một cách xứng đáng; một người trong số họ cụ thể đã ăn hơn hai tá trứng luộc cứng, với một lượng bánh mì, bơ và mật ong tương ứng; cũng chẳng còn lại một giọt rượu nào trên bàn. Cuối cùng, một cuộn thuốc lá lớn được đem ra làm món tráng miệng, và mỗi cá nhân đều nhét một miếng nhai thoải mái để ngăn ngừa những tác động xấu của không khí buổi sáng. Chúng tôi đã có một cuộc rượt đuổi tuyệt vời trên những ngọn núi sau một con hươu hoẵng, và chúng tôi đã bắn hạ nó, và tôi đã về nhà kịp thời gian để uống trà cùng bà Campbell và vị khách quý của chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường trở về Cameron. Chúng tôi dự định băng qua cửa sông Clyde, ghé qua các thị trấn Greenock và Port-Glasgow trên đường đi. Khi chuyến đi vòng này hoàn tất, chúng tôi sẽ quay mặt về hướng nam, và tiến theo mặt trời với tốc độ gia tăng, nhằm tận hưởng phần còn lại của mùa thu ở nước Anh, nơi thần gió Boreas không quá buốt giá như cái cách nó bắt đầu củng cố trên đỉnh những ngọn núi phía bắc này. Nhưng hành trình di chuyển từ nơi này sang nơi khác của chúng tôi sẽ tiếp tục được ghi chép trong những trang nhật ký rời rạc này từ

Thân gửi anh mãi mãi, J. MELFORD ARGYLSHIRE, Ngày 3 tháng 9.